La nourriture

Quelle nourriture ?

    Les mygales se nourrissent essentiellement de grands insectes, même si des petits mammifères (souris, mulot, …) oiseaux et batraciens peuvent aussi parfois faire partie de leur alimentation.

      En élevage, je pense qu'il est rare de nourrir ses animaux avec des batraciens et encore plus rare avec des oiseaux (même pour les arboricoles), pourtant le régime alimentaire des araignées serait ainsi plus varié et donc meilleur ; Les souris, elles, peuvent représenter un danger, même pour les grandes espèces comme Theraphosa Leblondi ou Lasiodora parahybana ; En effet, il peut arriver que la mygale se fasse blesser par ce mammifère qui n'hésitera pas à mordre ou griffer pour se défendre. Les insectes restent donc un bon moyen de garantir l'alimentation nécessaire.

      Bien que les mygales ne fassent pas de repas quotidien, la quantité de nourriture à offrir devient vite conséquente lorsque l'élevage compte plusieurs dizaines de spécimens, et c'est pourquoi des élevages menés en parallèles sont la meilleure solution. Personnellement, je dispose tout au long de l'année de criquets migrateurs (Locusta Migratoria), de blattes mexicaines (Blabera Fusca), et de vers de farine (Tenebrio Molitor). Les criquets et les blattes sont des insectes assez gros et offrent donc une source de nourriture très convenable. Les larves de vers de farine mesurent 40 mm à l'état adulte et sont à peine visible pour les plus jeunes, on peut donc les utiliser pour nourrir de très jeunes mygales. Habitant à la campagne, je leur donne également les insectes qu'il m'arrive de récolter dans un champ ou en forêt (criquet, sauterelle, grillon, punaise, etc…) et leur permet ainsi de varier plus encore leur régime alimentaire.

 

L'élevage

Le criquet migrateur (Locusta migratoria)

La blatte mexicaine (Blabera fusca)

Le vers de farine (Tenebrio moliotor)  

Le grillon provençal (Gryllus bimaculatus)

 

       Ce qui suit n'est pas LA méthode idéale à adopter pour chaque élevage mais celle que j'ai testé, modifié, amélioré durant les années et peut, je pense, servir de guide aux néophytes. Vos remarques sont les bienvenues...

 

Le criquet migrateur (Locusta migratoria)  

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Le criquet migrateur est un des plus grand Orthoptères d'Europe.
Adulte, son corps mesure de 35 à 55 mm.

 ·        Le "Box"

           J'utilise des "cubes" de 40 x 40 x 40 cm qui peuvent accueillir jusqu'à 75 adultes. La face avant est vitrée (3 ou 4 mm) et munie d'un système d'ouverture à glissière verticale situé au centre pour éviter de voir les pensionnaires sortir trop facilement ; Cette ouverture ne fait que 16 x 16 cm pour les mêmes raisons. Les 5 autres faces sont en contreplaqué de 10 mm d'épaisseur.

          Des aérations, obtenues par un treillis métallique (en plastique, il ne résisterait pas une journée…) se trouvent sur la face avant à mi-hauteur, de part et d'autre de l'ouverture (environ 15 x 15 cm de chaque côté) ainsi que sur la face arrière, en haut sur toute la largeur du box. Ces aérations sont situées à des hauteurs différentes pour favoriser la circulation de l'air.

          La chaleur nécessaire, de 30-35°C est obtenue par une ampoule de 40 W situé au centre de la face supérieur et est reliée à un variateur de puissance électronique (25 W sans variateur peuvent suffir, même si cette configuration ne permet pas se faire varier la température).

          Je place une ou deux branches dans mes box qui servent de support aux criquets. Elles leur sont très utiles pendant les périodes de mues mais ne doivent pas être trop nombreuses si l'on ne veut pas avoir de difficultés pour les attraper. Le fond n'est pas recouvert de substrat au départ, j'y reviendrais.

 

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·        Nourriture

           Les criquets migrateurs ont UN plat favori : le blé, lorsqu'il est encore vert évidemment ! Plus les feuilles sont dures et coupantes et plus ils l'apprécient. Il peut être facile de trouver du blé à la belle saison mais les 9 autres mois de l'année, il faudra les contenter avec des grandes herbes coupantes trouvées ça et là, … à moins de faire pousser du blé chez soi, mais le problème qui se pose alors est la quantité ; En effet, si la mygale ne fait qu'un repas hebdomadaire, le criquet lui, dévore sans cesse et les néophytes seront très certainement impressionnés comme je l'ai été moi-même par la quantité qu'ils peuvent ingurgiter et la rapidité avec laquelle ils le font ! On comprend très vite le fléau qu'ils représentent dans certaines régions. Plusieurs mètres carrés de culture seraient nécessaires pour nourrir les hôtes d'un seul box, alors…je choisis les herbes coupantes qui sont l'occasion de promenades. A des fins pratiques, il est possible de conserver quelques jours au réfrigérateur ces herbes récoltées. Attention au lieu de "récolte": si l'herbe est infectée de produit chimique quelconque, les criquets ne survivront pas. Les criquets apprécient aussi les endives et la farine de son; La salade par contre doit être évitée car elle cause une dégénérescence et perturbe fortement la reproduction; Elle peut cependant "dépanner" une journée. Ces orthoptères ne doivent jamais manquer de nourriture sans quoi ils risquent de se faire grignoter par leurs congénères lors d'une mue, moment de faiblesse.

          L'herbe, ou mieux le blé, a vite fait de sécher vu l'intense chaleur qui règne dans les box et leur procure un sol de foin. Pour ces mêmes raisons de chaleur sèche, la colonisation par d'autres insectes est assez rare et la bonne hygiène indispensable à tout élevage est conservée. De toute façon, le box doit être nettoyé très régulièrement.

          Un abreuvoir est utile généralement car l'eau contenue dans les végétaux peut ne pas suffire. Celui-ci ne doit pas être trop profond pour éviter les noyades. Un jour par semaine, j'humidifie les box afin qu'ils puissent se maintenir un taux hydrique convenable mais ce sont des insectes qui vivent dans un climat peu humide et il faut veiller à refléter ce biotope dans les élevages sans quoi les criquets cessent de se reproduire, signe que quelques chose ne va pas.

 

·        Reproduction

           Le cycle d'un criquet migrateur comporte six stades séparés par des mues. La croissance d'un stade à l'autre est impressionnante et le cycle complet est très court (8 à 10 semaines). Le criquet adulte se reconnaît facilement à ses ailes (élytres) qui dépassent de son abdomen en longueur alors qu'au stade précédent, elles n'étaient encore que vestiges. Dès cette mue imaginale, je change les criquets de box et les place dans un autre où ils pourront pondre (ce box est identique mais cela me permet de vider mes box toutes les 10 semaines pour un nettoyage complet). Le criquet adulte atteint sa maturité sexuelle en une dizaine de jours. Je change les pondoirs chaque semaine et les place en incubation à 30-35°C en milieu humide. Les pontes (oothèques) déposées par les femelles dans le pondoir mettent une quinzaine de jours avant d'éclorent. Les jeunes criquets nés mesurent 5 mm et sont de couleur foncé. Ils seront placés dans un autre box pour ne pas mélanger les générations. Au total, je tourne avec 5 box qui me permettent d'avoir tout au long de l'année environ 150 adultes et quelques 200 jeunes. Il n'y a pas de risque de cannibalisme chez les criquets si ils sont suffisamment nourris.

          Nécessaire si l'on veut obtenir une reproduction, les pondoirs que j'utilise sont des bacs de 23 x 13 x 12 cm (L x l x h) que je remplis de sable. Il est impératif de faire bouillir ce sable (15 min) pour éliminer les micro-organismes qui apporteraient une mauvaise hygiène et seraient néfastes à l'éclosion des œufs. Il faut garder le pondoir humide, le reste se fera tout seul sans aucune intervention extérieure. Il ne faut pas utiliser de substrat acide tel que la tourbe (pH 5) car la ponte peut être détruite par cet acidité.

 

La blatte mexicaine (Blabera fusca)

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           De la famille des dictyoptères, Blabera fusca est active principalement la nuit et reste cachée enfouie dans la terre le reste du temps. Au stade adulte, la femelle mesure près de 50 mm, le mâle est  un peu plus petit.

 

·        Le bac

           Pour mes blattes, je me sers de bacs plastiques munies de couvercles aérés de 40 x 20 x 20 cm (L x l x h). Le fond est rempli d'une épaisseur de 8 à 10 cm de tourbe que je stérilise par un passage au micro-onde (1 min à 1000 W pour 4 à 5 L de tourbe, arbitrairement). Contrairement aux box à criquets, l'ouverture peut représenter une surface importante (toute la face supérieure personnellement), car les Blabera fusca n'arrivent pas à grimper le long de surfaces  lisses et propres et préfèrent s'enfouir lorsqu'elles sont dérangées (attention aux exceptions tout de même : surveiller les plus jeunes…).

 

·        Nourriture

           Les blattes peuvent être nourries avec des légumes (épluchures de pomme de terre, carotte, …), des fruits (pomme golden, banane, orange, …), et apprécient même les croquettes pour chats ainsi que la nourriture lyophilisée pour poissons. Les blattes ne dévorent pas comme les criquets et il vaut mieux leur donner fréquemment de petites rations afin d'éviter gaspillage et pourrissement. Pour les mêmes raisons, ces denrées doivent être mises dans un récipient afin de pouvoir les retirer facilement. Tout comme les criquets, les blattes trouveront l'eau qui leur est nécessaire dans cette alimentation mais il faut toutefois leur adjoindre un abreuvoir: une petite bouteille d'eau retournée dont le bouchon a été percé de quelques trous, voilà la méthode que j'expérimente actuellement (méthode empruntée à un collègue éleveur).

 

·        Reproduction

           Elle est facile et il suffit de laisser faire la nature pour voir bientôt des jeunes évoluer sans aucun risques parmi les plus âgés. Le cycle d'une Blabera fusca est de 6 mois environ et dépend de la température à laquelle les individus sont maintenus : en-dessous de 25°C, il est beaucoup plus long et la reproduction aussi ; un maintien à 28-30°C est plus favorable. Une fois adulte, une femelle peut donner naissance à une vingtaine de petits qui mesurent moins d'un cm.

Le vers de farine (Tenebrio moliotor)  

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·        Le bac

       La taille dépend de la quantité de vers que l'on désire avoir, elle-même en rapport avec les animaux à nourrir. Les vers de farine sont plus destinés aux jeunes et très jeunes. Les adultes métamorphosés (imago) ne me servent pas à nourrir les araignées qui les apprécient  moins sauf peut-être les arboricoles, de taille moyenne et petite là aussi. J'utilise pour ma part 3 bacs de 30 x 15 x 20 cm avec couvercle sur le dessus, qui me permettent de nourrir une centaine de jeunes.

      Le substrat que je choisi est un mélange qui leur sert de nourriture. L'épaisseur est à adapter selon la quantité de vers.

 

·        Nourriture

       Le vers de farine est omnivore. Je nourris les miens avec un mélange : Farine, du lait en poudre, du pain sec, des feuilles de salades. De temps en temps, des fruits (pomme golden) et des tranches de légumes leurs apportent de l'eau. Les feuilles de salades non consommées doivent être retirées avant leur pourrissement, de même que les fruits et légumes. Lors du retrait d'aliments, il est nécessaire de porter une attention toute particulière pour vérifier que de petits vers ne se trouvent pas dans ceux-ci.

 

·        Reproduction

       Tout comme les blattes, les ténébrions (insecte parfait) n'ont besoin d'aucun pondoir. On ne distingue les jeunes que quelques jours après la ponte tellement ils sont de petite taille. Une fois l'élevage bien démarré, des centaines de vers sont toujours disponibles pour alimenter les mygales et le souci de nourriture n'a plus lieu d'être.

 

Le grillon provençal (Gryllus)  

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De la famille des Gryllidae, sous-famille des Gryllinae.
Adulte, son corps mesure de 20 à 33 mm.

 ·        Le "Box"

           Pour l'élevage de ces animaux, j'utilise des bacs (35 x 60 x 40 cm) en plastique munis de couvercle que je modifie. Des aérations, obtenues par un treillis métallique  se trouvent sur 2 des faces, à mi-hauteur.

          La chaleur nécessaire est de 22-25°C. Bien que ma pièce soit climatisée, j'ai équipé mes bacs d'ampoules de 25 W, ce qui permet aux grillons d'adapter leur température à leur guise.

          Pour leur offrir de nombreuses cachettes, des boites d'oeufs sont très utiles, ainsi que des feuilles de papier (vierge de préférence, pour éviter l'ingestion d'encre) froissées (Attention, pas trop près de l'ampoule...).

 

·        Nourriture

          Le grillon est omnivore et donc assez facile à nourrir: du pain, des biscottes de son, du lait en poudre, de la salade, des croquettes pour chat, des fruits composent le repas de mes pensionnaires. Un couvercle peu profond me sert d'abreuvoir chez les adultes seulement, un papier absorbant saturé d'eau et renouvelé quotidiennement chez les très jeunes pour éviter les noyades.

·        Reproduction

           Le cycle d'un grillon provençal comporte 8 à 9 stades séparés par des mues. Le cycle est d'une centaine de jours dont 50 à 60 à l'état adulte. Dès qu'ils sont adultes: élytres et oviscapte bien développé (chez les femelles), les chants se font entendre et il faut installer le pondoir. Celui-ci est constitué d'un petit bac (1 litre) rempli de vermiculite, je place un treillis métallique dessus et referme avec le couvercle que j'ai largement découpé pour ne laissé que le bord afin de maintenir le treillis (ce qui empêche les grillons de manger leur oeufs). Le pondoir est ensuite immergé dans l'eau puis retourné pour évacuer l'excès avant de le placer dans le box. Je change les pondoirs tout les 10 jours et les place dans un autre box identique où se développeront les jeunes qui mesurent 2 mm à la naissance. Ils ne grimpent pas sur les surfaces lisses et ne peuvent donc atteindre les aérations par lesquelles ils ne manqueraient pas de s'évader.

 

          Une question difficile au débutant reste celle-ci : Quel quantité dois-je élever pour couvrir juste les besoin des mes araignées ? Je pense que la gestion de ces élevages est un point important et ce n'est qu'avec l'expérience acquise au fil des années que l'on apprendra à y répondre, en commettant des erreurs d'appréciation sans conséquence grave : pas assez de blattes et l'élevage s'éteint ou nécessite de s'approvisionner ailleurs pendant quelques temps, trop de criquets et cela représente une perte et un travail inutiles…

Pour ce procurer des souches d'élevages, voir "Adresses et liens".

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Last update of this page: 02.04.2003